L’état de New York fait parler de lui ses dernières années et ce n’est pas seulement pour le Superbowl de l’an dernier ou les fameux Yankees. Il fait parti des états américains émergents et se construit une place, tranquillement, parmi les plus grands. C’est la région des « Finger lakes » qui se fait surtout remarquer, par son climat semblable à celui de Nigara on-the-lake et PEC, et qui produit des pinots noirs délicats et des blancs pleins de fraîcheur.

Voici d’ailleurs le journal de dégustation d’un de mes amis blogueurs, Vincent Alary, qui a eu la chance de visiter ces trois fabuleuses régions.

Pas seulement Finger lakes.

Une autre région tient le flambeau dans cet immense état de New York, et c’est la pointe, Long Island. Au bout de l’extension atlantique de la grosse pomme, à proximité des villas luxurieuses des Hamptons, on peut trouver des vignobles qui, depuis les 30 dernières années ont explosés en terme de superficie pour atteindre les 3000 acres… En contraste avec les débuts, où seuls quelques hectares de plaisance pour satisfaire les désirs œnologiques des quelques estivants venus s’installer pour la belle saison n’existaient. Mais d’investissements financiers en investissements personnels, la viticulture moderne a prouvé qu’un nouveau terroir venait de naître…

Un terroir prometteur!

Le sous-sol de la presqu’île a été formé il y a 10000 ans par le retrait des glaciers du Wisconsin, lui offrant une forte capacité à drainer les précipitations. On y retrouve des sols comprenants beaucoup de sable et de limon (appelés « loam »). Une texture différente des sols argileux ou argilo-calcaire que l’on retrouve en Europe ou en Ontario (par exemple). Ces sols limoneux-sableux confèrent souvent aux vins de la finesse en bouche et une belle fraîcheur aromatique…. Le climat de Long Island est tempéré par l’océan qui l’entoure. Ce dernier rafraîchit les nuits d’été, pour garder de la tension et des arômes plus fins, et allonge les automnes afin d’atteindre une maturité parfaite lors des vendanges.

Une région méconnue, ou presque…

Certainement assez populaires localement, ces viticulteurs se font voler la vedette par leurs cousins californiens… Avec leurs vins puissants, boisés et confiturés ils monopolisent le regard du public américain tandis que l’Oregon et Washington font leur petit bonhomme de chemin. Cela dit, sans rien enlever aux régions plus médiatisées, je pourrai parier des biscuits contre des dollars que cette péninsule va retenir l’attention de nos palais dans les années à venir. C’est la première fois que je trouvais un de leur produit à la SAQ. Étonné j’y ai goûté et surprise! Voilà que j’écris… En espérant que cet hommage encourage nos dirigeants à nous en offrir plus souvent!

Un vin « funky » mais tellement agréable…

 First Crush, Bedell, Long Island

Un assemblage de Merlot (dominant), complété de Syrah et Cabernet-franc. Vinifié en cuve inox pour garder toute l'intensité aromatique...

Comme me le disait Michel Beauchamp la vedette des conseillers en vin : « c’est assez funky, mais j’adore ». Une vinification, c’est certain, axée sur le fruit, des tanins très fins donnent au vin, si facile à boire, un côté très « nouveau-monde ». On a tout de même une belle structure en bouche, de la tenue et de la complexité. Ce vin est certainement plus un vin de plaisir que de réflexion mais bon, que de plaisir… Des arômes qui vacillent entre la fraise des bois, la groseille et la cerise qui nous donnent envie de croquer la belle saison à pleines dents!

Un fromage très doux et crémeux , ici garni de canneberges confites pour amener un peu de fantaisie...

Sur ce vin que je boirais légèrement rafraîchit, je conseille tout simplement un verre et un tire bouchon, nul besoin de se « françoischartiser » l’esprit avec un accord parfait. Mais si quelques mets viennent à votre portée, alors un plateau de charcuterie fera des merveilles.Et juste pour la science, je l’ai goûté avec un Brillat-savarin aux canneberges confites. L’acidité, tout de même présente dans cette assemblage, vient brillamment couper la riche crème du fromage tandis que les airelles et le bouquet de baies rouges de ce vin se marient parfaitement!

Si la saison du homard et bel et bien commencée, celle des vins d’été ne va pas tarder, et c’est avec ce « first crush » que j’espère l’entamer…

Des classiques

Les vins que l’on peut retrouver le plus souvent pour accompagner le roi de la bisque seraient des chardonnays… Les plus crémeux et beurrés seront les favoris de ceux qui trempent allégrement sa chair dans du beurre à l’ail. Tandis que laissé à lui-même le crustacé se complaira avec un chablis, minéral et sec, qui viendra caresser son côté iodé… Les amateurs du champion de Centre Loire vous proposeront certainement un sauvignon, se balançant entre verdeur et minéralité, qui célèbre avec brio les premières chaleurs du printemps. J’ai personnellement une autre idée derrière la tête…

Un plat un peu plus exotique…

J’ai eu la chance de travailler avec la chef du restaurant Helena sur la rue McGill, qui s’appelle aussi Helena (ce n’est certainement pas un hasard). Lors de cet évènement elle a préparé le homard avec un caramel de pêches au romarin et une mayonnaise épicée. Pour le moins surprenant mais, croyez-moi, absolument exquis. Il est vrai qu’il n’est pas inhabituel de voir le homard se marier avec un sauternes ou autre vin liquoreux. D’ailleurs Fred Fortin et Marc Chapleau du blogue Cellier ont tous deux écrit à ce sujet. Donc pourquoi ne pas aller chercher quelque chose de sucré dans la sauce et l’accompagner d’un vin sec, mais rond?

Pour cette variante aux allures estivales j’ai choisi un viognier. Cépage moins adulés que ses homologues français, mais très intéressant de part ses arômes puissants et sa rondeur méditerranéenne. Enfant sacré de la vallée du Rhône, on le retrouve dans le glorieux Condrieu, mais aussi dans des cuvées plus simples comme des vins de pays. Dans ces derniers, il est élevé en cuves inox ce qui lui permet d’exprimer pleinement son potentiel aromatique. Ce cépage du sud, a le romarin et les vergers de pêches et d’abricot comme voisins. Il semblait donc naturel de les réunir…

Voici deux Viognier, un français et l’autre américain, qui me paraissent adéquat pour cet accord.

Domaine de la Janasse, Viognier, vin de pays de la principauté d’Orange

Un nez puissant qui se ballade entre les fleurs blanches et les abricots. On perçoit un soupçon de minéralité qui amène de l’élégance au vin ainsi qu’à l’accord! Une bouche grasse et généreuse qui se termine sur une touche raffinée d’épices… Bien que ce vin ne dispose pas d’une grande acidité, le côté sucré de la sauce permet de bien intégrer sa puissance et son alcool!

Son homologue américain, le viognier de la maison Bonterra est élaboré dans le même style. Étant donné que celui-ci penche plus vers la pêche que l’abricot il serait peut-être plus approprié que le français…

Dans les deux cas cet accord est sans doute un peu fou. Je le pense merveilleux, mais c’est à vous de me dire ce que vous en pensez!

C’est pour ces raisons qu’il est sage de faire appel à des spécialistes et non pas à une compagnie de déménagement ordinaire. Le déplacement de bouteilles est une science qui demande du matériel de conditionnement adapté : boîtes pour différents tailles de bouteilles, des boîtes hyper protectrices en polystyrène pour les très vieilles bouteilles; du matériel de déplacement approprié : un camion réfrigéré (12-14 degrés Celsius); et du personnel qualifié : de préférence un spécialiste du vin.

À Cave St-Jacques toutes ces conditions sont réunies. Notre personnel spécialisé, en la personne de notre sommelier Adrien Rodriguez, prendra en charge le déplacement de votre cave de A à Z. Les bouteilles sont classées par millésime/région dès leur prise en charge à votre domicile et sont amenées jusqu’à notre cave sous l’œil bienveillant d’un sommelier qualifié. Nos celliers, à des conditions de températures et d’humidité parfaite, sont sous surveillance constante de caméra et d’un système d’alarme pour assurer une sécurité totale de vos bouteilles. Disposées allongées dans des casiers particuliers, avec un système d’évaporateur par gravité qui maintient des conditions parfaites sans vibrations, vos bouteilles ne sentiront même pas votre déménagement…

Le bouteilles, une fois retournées à votre domicile, seront classées par région et millésimes pour faciliter le rangement et l’organisation de votre cellier. Notre sommelier se fera un plaisir de vous assister (voire de la compléter lui-même) à cette tâche. Les bouteilles prêtes à boire sont disposées de manière à y avoir un accès plus facile. Des suggestions de dégustation sont même apportées par notre sommelier.

Donc pour un projet de déplacement de cave n’hésitez pas à faire appel à des experts…

Pour plus d’information contactez notre Sommelier.

Le vieillissement des flacons, tout comme la vinification elle-même, n’est pas une science exacte car elle implique quelque chose de vivant…. Et le vivant n’est pas si simple à contrôler,  tout ce que l’on peut faire, c’est le regarder vivre. On ne peut pas connaître les conditions exactes de conservation d’une bouteille, ou même si certains défauts (oxydation, bouchon, re-fermentation)  sont apparus lors du transport, de l’embouteillage ou de la vinification…. Étant donné que l’on ne connaît pas les facteurs antérieurs à l’achat de la bouteille on doit par conséquent se concentrer sur ceux que l’on peut maîtriser : les conditions d’entreposage de votre cave!

Les conditions que l’on pourrait considérer exceptionnelles seraient par exemple celles des caves enterrées en champagne,  creusées dans de la craie et qui gardent une température et une humidité constante toute l’année…. Mais qui a le temps de creuser une cave dans de la craie en Montréal, n’est-ce pas? C’est pourquoi des entreprises offrent un service de stockage de vin comme la SAQ ou Cave St-Jacques…. Je ne peux parler pour la SAQ mais j’expliquerai pourquoi notre système de garde des vins est parfait pour le vieillissement….

Lorsque les vins vieillissent l’oxygène présent (déjà dissous) dans la bouteille va se combiner avec plusieurs molécules, principalement avec des molécules aromatiques pour tranquillement amener le profil du vin vers quelque chose de plus évolué, mais aussi avec les tannins afin de diminuer voir annuler leur pouvoir asséchant…. De l’oxygène présent dans la cave va lui aussi, lentement, pénétrer dans la bouteille à travers le bouchon et participer au grand bal de l’oxydation douce que l’on appelle le vieillissement…

Toutes ces réactions chimiques se produisent très doucement, c’est pourquoi il faut attendre des années pour en voir les résultats. Mais lorsque des changements de températures se font brusquement, ces réactions peuvent être accélérées. Certaines combinaisons se font plus vite que d’autres et le vin vieilli alors d’une manière hétérogène. L’apparition de moisissures d’une manière soudaine peut être le signe que des changements de température et d’humidité ont eu lieu….

Ici notre système de contrôle de température, 56 Fahrenheit toute l'année

Notre système de refroidissement.

Un évaporateur par gravité

La cave est équipée d’évaporateurs par gravité qui refroidissent l’air de manière constante sans ventilation ni soufflement d’air, mais en utilisant la gravité pour brasser ce dernier. L’air chaud monte jusqu’à l’évaporateur et la gravité laisse gentiment descendre l’air plus froid.

Notre système de refroidissement est relié aux évaporateurs par des tuyaux, les générateurs et condensateurs de la pompe à chaleur sont dans la pièce adjacente ce qui  par conséquent nous évite de percevoir les bruits et vibrations générées par ces derniers lorsque l’on est dans la cave.

L’isolation est faite de polyurétyhane, un isolant très efficace, et est doublée d’une couche de béton giclé. Il est donc très facile de maintenir température et humidité dans la cave sans utiliser trop d’énergie….

Nos casiers munis de trous pour laisser passer l'air.

Le système de stockage de Cave St-Jacques est le suivant : Plusieurs rangées de casiers sont disposées dans la cave. Les casiers sont faits de plusieurs étagères dans lesquelles il est possible de placer 36 bouteilles couchées. Les casiers sont tous aérés, c’est-à-dire parsemés de petits trous permettant l’air de passer…

Les bouteilles disposées dans un casier, jusqu'à 36 par étagère.

La disposition de la cave permet donc à tout les casiers et toutes les bouteilles de profiter des mêmes conditions : entre 70% et 80% d’humidité et 13 degrés Celsius toute l’année ce que l’on peut vraiment appeler des conditions exceptionnelles.

Une magnifique façon de présenter ces vins sans rentrer dans des explications agronomiques. Pour apporter une pierre à l’édifice de sa connaissance vinicole, je lui précise tout de même: La viticulture biodynamique est en fait une étape au-dessus de l’agriculture biologique. Les viticulteurs conduisent leur vigne en respectant l’environnement qui les entoure et l’identité de leur terroir, mais la véritable différence est la philosophie derrière les actes. La vision biodynamique est basée sur la compréhension des forces mises en jeu dans notre vignoble. Les mouvements de la lune, l’influence du soleil, de la gravité ainsi que de l’énergie tellurique… On respecte au maximum cet équilibre naturel qui existe entre la vigne, le sol et le ciel! Et ensuite, cet équilibre dans le fruit se retrouve en cave et le vigneron n’a alors qu’à laisser la nature terminer le travail dans la cuve… Ces artistes des équilibres naturels aiment penser qu’ils ne sont pas des « winemakers » mais des « nature assistants ».

En somme, les vins obtenus sont donc plus « vrais », moins altérés de la culture de la vigne à la mise en bouteille; ils sont le reflet le plus honnête de l’expression du cépage et du terroir!

Par conséquent je vais vous présenter deux vins qui sont issus d’un vignoble bioynamique :

 Domaine Jean Bourdy

Jean Bourdy Côtes du Jura 2007

Un vin assez clair bien que présentant une couleur grenat avec de beaux reflets orangés… Un nez tout d’abord assez fermé, restreint sur des notes végétales qui s’ouvre ensuite pour laisser paraître des arômes de petits fruits rouges  (framboises, cerises…) Je conseille de décanter ce vin une ou deux heures avant de le boire car il en a bien besoin. En bouche, les arômes de fruits rouges s’intensifient, on retrouve la cerise, ou même l’alcool de cerise (genre kirsch) qui vient se mêler aux notes de sous-bois, d’épices….

Une bouche bien équilibrée avec une acidité franche ainsi que des tannins nombreux et serrés. Quoi qu’un peu sèche, la finale est très longue et complexe… Un plat riche de fromage comme la tartiflette est donc parfait pour assouplir ces tannins anguleux qui promettent un bel avenir à ce rouge. Mon ami Vincent Alary en parle dans son blogue Buduquebec et nous dit que l’on peut se retrouver pour le boire en 2067. C’est en effet ce que le producteur préconise… Avec des tannins et une acidité pareille on ne peut qu’avoir envie d’y croire.

Un Jura rouge et une tartiflette, un beau début d'automne!

Le second vin est lui un peu plus corsé…. Ce vin de gigondas est produit par Éric Saurel, un vigneron fantastique dont la passion pour les vins et la biodynamie est aussi enivrante que ses cuvées.

Gigondas, Terre des Aînés, Montirius

Domaine Montirius

Il faut savoir que les vins de Gigondas sont parmi les plus épais et les plus riches de France. D’ailleurs les 15% d’alcool affichés sur la bouteille laissent peu de place à l’imagination…

Une couleur rouge intense avec des reflets légèrement jaune-orangé (classique grenache) qui annonce déjà le type de vin que nous nous apprêtons à boire…

Un nez très puissant qui laisse parler le soleil : des arômes de cassis mais surtout de mûres viennent se mêler à des notes de réglisse et d’aromates…

La bouche, très ample et riche, nous donne quelque chose de très gourmand avec beaucoup de rondeur… On a l’impression de boire de la confiture de mûres de ma mère…. L’alcool, bien que très présent, est intégré à merveille (attention de ne pas boire ce vin trop chaud 14-16 degrés max). Les tanins sont fondus et nous laissent sur une finale gouleyante.

Pour un vin de ce type, les plats de viande en sauce sont les rois! Ainsi que les viandes au goût assez fort tel l’agneau…

Alors comme mon amie Marjo, laissez vous tenter par un vin en biodynamie!

Rien de mieux qu’un vigneron qui fait l’amour à sa vigne….

Mais, étant donné que je suis une personne dotée d’une grande curiosité et d’une ouverture d’esprit sans pareil, du moins j’aime le penser, je me prête souvent au jeu de la dégustation et essaie de me laisser charmer pas ces nectars de cabernets… Seulement, j’ai souvent du mal à oublier ces arômes de sous-bois trop prononcés, ce coté végétal qui, à mon nez, paraît presque s’apparenter au champignon, voire au moisi… Bien que je l’apprécie grandement sans les assemblages de Bordeaux, surtout dans les plus classés des vin de St-Emilion à qui il redonne ses lettres de noblesses.

Comment combattre cette gêne olfactive? Ce côté du cabernet qui m’empêche d’apprécier l’autre versant, celui qui nous envoûte de fruits rouges et nous caresse de sa fraîcheur. Ne perdant pas l’occasion d’en découvrir un nouveau et de permettre à mes papilles, une fois de plus, de se laisser charmer par ce qui paraît être ma « kryptonite » des cépages: Je me retrouve à un anniversaire de mariage où ledit vin est servi.

Je pourrais donc appeler ce vin: Le Chinon qui m’a réconcilié avec le cabernet-franc!

Château de La Grille Chinon 2005

Code SAQ : 11440175 

Voici un peu plus d’information sur ce domaine:  Château la Grille.

Un vin qui propose une couleur grenat assez intense, ce qui est assez anormal pour un Chinon, qui sont d’habitude moins colorés.

Un nez puissant de fruits noirs, qui s’en vont vers les épices, la réglisse avec même un peu de poivre. Ici et là, ce vin présente des notes de sous-bois, d’écorces qui viennent agrémenter la complexité du bouquet…

En bouche, on retrouve des fruits noirs, des cerises, de la mûre et des arômes épicés qui tendent vers le poivre noir, un peu à la manière d’une syrah ou d’une mondeuse. Une bouche riche et pleine de générosité qui finalement nous rappelle plus un style  nouveau monde qu’un vin de la Loire. Des tannins soyeux mais bien présents font savoir que ce vin peut voir encore quelques années bien qu’il ne soit, je pense, pas très loin de son apogée.

Lors de la réception où je l’ai découvert, il était servi à l’apéritif, et malgré la richesse de ce millésime, il se buvait comme du petit lait. Cependant il possède la puissance nécessaire pour être marié avec des viandes rouges et puisque l’automne s’en vient, des gibiers!

Le taux d’alcool assez élevé, la richesse et le côté relativement « confituré » de ce vin est tout dû à un millésime exceptionnellement chaud et sec : le millésime 2005! Nos amis bordelais se régalaient, lorsqu’elle a été vendangée, de décorer cette récolte de la médaille de : Millésime du siècle.  Mais cette année-là, il y avaitbien des raisons de se réjouir de la maturité de la vendange, et ce vin est là pour en témoigner!

Cette cuvée est désormais assez peu disponible au Québec, mais elle reviendra certainement pour la saison automne/hiver (peut-être avec un autre millésime par contre…) J’espère du moins que, comme moi, beaucoup d’autres qui ne sont pas généralement tentés pas certains arômes végétaux du cabernet franc finiront par être conquis par ce cépage!

Le grenache gris vous l’avez peut-être bu une fois en rosé, le gris de gris, mais plus probablement dans des vins doux naturels en Banyuls ou Maury. Il est cependant très intéressant à découvrir en blanc sec. Avec un pressurage faible la couleur contenue dans la pellicule ne passe que très peu dans le jus et on peut alors obtenir un vin blanc avec une très légère couleur peau de pêche.

Le benjamin, lui, produit des vins blancs  minéraux et ronds. On le retrouve d’ailleurs difficilement en cuvée mono cépage, mais même assemblé, on peut apprécier son style si particulier  (à condition qu’il y figure à au moins 40%).

Je vais donc vous présenter un des rares grenaches blancs que l’on peut trouver en succursales. Il est produit par le domaine Lafage dans le Roussillon. Le grenache blanc y est dominant, à la hauteur de 80%. Les vignes ont plus de cent ans, d’où sont nom : Cuvée Centenaire.

Voilà le lien SAQ :

http://bit.ly/K75HVv

Un nez aromatique dominé par des senteurs minérales qui laissent paraître le côté légèrement boisé et miellé de ce vin. Des notes de fruits (ananas brûlé) apparaissent au fur et à mesure que le vin s’ouvre…

Une bouche très grasse, la sensation de rondeur couvre bien la belle acidité de ce vin. On retrouve des arômes de miel d’Acacia et d’amandes grillées en bouche. Une finale élégante accompagnée d’une légère amertume…

Je vous le conseille vivement en apéritif, si vous voulez apprécier pleinement son expression, mais sera superbe avec du poisson grillé ou une paella.

Non seulement ce vin vous donne l’opportunité de découvrir un cépage, mais aussi de donner leur chance aux vins blancs du sud de la France qui sont moins populaires que leurs voisins nordiques…

Ces vignes de grenache blanc ont bravés un siècle sous les vents violents, les sols caillouteux et pauvres ainsi que les saisons sèches et arides de cette merveilleuse région, où la Méditerranée rencontre les Pyrénées, qu’est la Catalogne….

Avec des rendements très faibles elles nous offrent un nectar du Sud à consommer sans modération pour cette belle saison d’été qui montre enfin le bout de son nez.

Santé et bonne fête des mères….

Je vous invite d’ailleurs à lire ce que ceux-ci ont pensé de la dégustation :

Le Sommelier Fou

Bu Du Québec

Girl on Wine

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas :

Les vins Julia sont distribués dans les magasins Costco, ils sont importés au Québec en citernes et ensuit embouteillés sur place. De la même manière que le sont les vins vendus chez les dépanneurs et les supermarchés à travers le réseau SAQ alimentation.

Les vins dégustés ont fait très bonne figure face aux pirates de la SAQ, et bien que l’éventail des vins Julia soit incomparable à celui d’une succursale il est tout à fait supérieur à celui des dépanneurs que ce soit en terme de qualité ou de diversité. Je suis malheureusement bien placé pour vous l’affirmer étant donné que j’habite à coté d’un dépanneur et que je suis relativement éloigné d’une SAQ, je pourrais presque me lancer dans un guide de vins de dépanneur tellement les apéritifs improvisés m’ont parfois surpris au point de devoir céder et par la force des choses m’abandonner au coté obscur du vin.

Voilà donc trois des gammes que nous avons goûté.

French nose :

Ce sont les vins français comme leur nom l’indique. Il s proviennent du Languedoc-Rousillon mais sont des assemblages bordelais (l’un plus cab-sauv et l’autre plus merlot). Nous avons dégustés la cuvée « vieilles vignes » et la cuvée numéro 3. Je les recommande toutes les deux tant je pense qu’elles valent leur équivalents de vin d’alimentation au même prix. Sans être exceptionnelles ces bouteilles sont agréables à boire avec des saveurs qui déroulent les fruits noirs et un zeste de boisé.

Las Mariquitas :

Les coccinelles comme on peut le voir sur la bouteille sont des vins forts sympathiques : Simples et sans prétention ils offrent une belle entrée de gamme avec des assemblages de cabernets et de syrah. Pour la cuvée « bloc S » il est difficile de battre le prix de 11.99$…Un vin très maquillé, c’est sur, mais bien maquillé : les flaveurs de vanille et de bonbon à la cerise en font un apéritif charmeur.

Boca Fina :

Personnellement j’ai trouvé que les vins espagnols étaient les mieux réussis ! La gamme Boca fina nous propose notamment un assemblage de syrah et de tempranillo du centre de l’Espagne. Un nez épicé qui vogue entre la réglisse et le poivre. Une bouche équilibrée, une structure tannique intéressante avec des aromes de mûres, de bleuets. Si je devais me retrouver devant un étalage de Costco c’est à coup sûr celui-là que je choisirais et pour 12.96$ on peut difficilement trouver mieux.

Je ne m’attarderais pas sur la gamme cellier qui est à mon goût moins intéressante, surtout pour le numéro 58 qui était le vin le plus décevant ce soir là ! Pour des vins plus cher recommande tout de même de faire l’effort d’aller jusqu’à une succursale, même si je n’arrive pas toujours à suivre mes propres leçons. Pour le reste j’attends avec impatience que les vins Julia pointent le bout de leur nez dans les dépanneurs et supermarchés, car je pense qu’un peu de concurrence ne ferait pas de mal…..

Des cépages auxquels je suis particulièrement attaché, le premier : Petit Courbu, car il règne sur la région du monde dans laquelle j’ai grandi qui est le sud-ouest de la France, et le second, Vidal qui domine souvent les assemblages de vin de glace québécois, mon pays d’adoption.

Ce que j’ai trouvé intéressant dans les vins issus de ces cépages est non pas la comparaison Vidal/Courbu mais le style des vins secs que l’on pouvait obtenir avec ceux-ci. Je me suis donc penché sur les vins secs obtenus à partir de cépages surtout utilisés pour des liquoreux : Sémilion, Fürmint, Vidal, Petit et Gros Manseng, Petit Courbu.

Il y a des similitudes certaines entre ces vins : beaucoup de rondeur, de la richesse tout autant alcoolique qu’au niveau de la matière, une acidité marquée qui coupe cette même richesse ainsi que des saveurs diverses au nez qui laisserait croire que ces vins sont des vendanges tardives alors que croyez-moi ils sont bels et bien secs !

Voilà donc la présentation de deux vins blancs avec un profil atypique :

Domaine Les Brome Vidal Courville vin blanc 2009 , Code SAQ : 10522540, 18.30 $

Une belle robe dorée avec un gras abondant en paroi de verre. Cela promet un vin avec de la richesse, de l’ampleur. Au nez on repère tout de suite des notes de fruits confits, légèrement sur les agrumes puis vient ensuite le miel. En bouche on retrouve des saveurs confites, de fruits exotiques avec une finale très fruitée qui nous donne presque une sensation sucrée. Mais ce vin est bel et bien sec, et l’acidité rafraîchissante du Vidal équilibre sa richesse et sa rondeur.

Château Montus, Pacherenc du Vic Bilh, Code SAQ : 11017625, 23.55$

Une robe jaune paille brillante avec beaucoup de gras en paroi de verre. Un nez d’abord assez minéral, qui évolue vers des notes plus florales. On retrouve de la pêche, de l’abricot confit et des fleurs de la passion. Un nez charmeur qui nous laisserait croire que ce vin est un liquoreux. Une attaque puissante en bouche, les saveurs exotiques sont présentes, on perçoit une acidité minérale en finale qui nous rappelle que ce vin est sec malgré sa bouche gourmandissime….

Pour conclure je dirais ces vins secs produits à partir de cépages plus généralement utilisés à des fins liquoreuses sont atypiques. Ils sont pour moi dans un groupe à part et devraient être dégusté en connaissance de cause. Ils seront très agréables avec des desserts ou du foie gras (d’habitude servis avec du doux) et le sucre qui n’est pas là est largement compensé par la générosité et l’ampleur de ces vins. Je vous les recommande chaudement.

Santé !

Une fois n’est pas coutume je vais encore faire l’éloge des vins rouges plus légers, mais cette fois-ci je n’y suis pas poussé par mon affection que j’ai pour eux mais par la vague de romantisme qui nous entoure à l’approche de la Saint-Valentin.

Si vous pensez que votre conjointe est plus souvent attirée par des vins costauds, chaleureux avec une finale boisé séduisante n’hésitez pas à combler ses désirs avec son vin préféré, certainement une confiture de cabernet californien ou un beau malbec d’Argentine. Mais si vous vous laissez pousser par un peu plus d’aventure : un cépage méconnu, un style original et une finesse sensuelle, vous pourriez ajouter une découverte/expérience de plus à votre tableau du 14 février.

À ce jeu la (celui de la délicatesse et féminité) le Pinot noir est Roy ! Que ce soit pour la finesse de la bourgogne ou la puissance du nouveau monde, ces arômes de fraises des bois et de griottes sont toujours aussi charmeurs et raffinés. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui une alternative sympathique à ce choix excellent mais relativement commun !

La Mondeuse de Savoie est, je pense, un compromis intéressant entre finesse et originalité. La Savoie est une région viticole peu connue, et c’est malheureux. Elle est souvent identifiée à des vins blancs très acides, habituellement recommandés avec des raclettes ou fondues. Mais elle cache un véritable trésor de saveurs dans ses vins rouges. La Mondeuse est un cépage qui appartient à la famille de la Syrah, elle présente donc des caractéristiques similaires à celle-ci, notamment un nez et une finale très poivrée. Des arômes de griottes et de mûres se mêlent à ceux-ci pour une bouche très élégante et équilibrée. Bien que légère, la Mondeuse présente une belle acidité rafraîchissante qui lui permet de faire aussi bien un beau vin à l’apéritif qu’un vin accompagnant votre dessert chocolaté (les épices et les fruits rouges complimenteront le chocolat tandis que l’acidité coupera la richesse et sucrosité de celui-ci).

Plusieurs cuvées sont disponibles à la SAQ voir Blogue SAQ Cellier

Pour ceux qui sont intéressés par des découvertes et veulent quelque chose d’encore plus légers je vous propose le Trousseau du Jura, tellement fin qu’on pourrait l’ouvrir en après-midi..

Bonne Saint Valentin !