Le grenache gris vous l’avez peut-être bu une fois en rosé, le gris de gris, mais plus probablement dans des vins doux naturels en Banyuls ou Maury. Il est cependant très intéressant à découvrir en blanc sec. Avec un pressurage faible la couleur contenue dans la pellicule ne passe que très peu dans le jus et on peut alors obtenir un vin blanc avec une très légère couleur peau de pêche.

Le benjamin, lui, produit des vins blancs  minéraux et ronds. On le retrouve d’ailleurs difficilement en cuvée mono cépage, mais même assemblé, on peut apprécier son style si particulier  (à condition qu’il y figure à au moins 40%).

Je vais donc vous présenter un des rares grenaches blancs que l’on peut trouver en succursales. Il est produit par le domaine Lafage dans le Roussillon. Le grenache blanc y est dominant, à la hauteur de 80%. Les vignes ont plus de cent ans, d’où sont nom : Cuvée Centenaire.

Voilà le lien SAQ :

http://bit.ly/K75HVv

Un nez aromatique dominé par des senteurs minérales qui laissent paraître le côté légèrement boisé et miellé de ce vin. Des notes de fruits (ananas brûlé) apparaissent au fur et à mesure que le vin s’ouvre…

Une bouche très grasse, la sensation de rondeur couvre bien la belle acidité de ce vin. On retrouve des arômes de miel d’Acacia et d’amandes grillées en bouche. Une finale élégante accompagnée d’une légère amertume…

Je vous le conseille vivement en apéritif, si vous voulez apprécier pleinement son expression, mais sera superbe avec du poisson grillé ou une paella.

Non seulement ce vin vous donne l’opportunité de découvrir un cépage, mais aussi de donner leur chance aux vins blancs du sud de la France qui sont moins populaires que leurs voisins nordiques…

Ces vignes de grenache blanc ont bravés un siècle sous les vents violents, les sols caillouteux et pauvres ainsi que les saisons sèches et arides de cette merveilleuse région, où la Méditerranée rencontre les Pyrénées, qu’est la Catalogne….

Avec des rendements très faibles elles nous offrent un nectar du Sud à consommer sans modération pour cette belle saison d’été qui montre enfin le bout de son nez.

Santé et bonne fête des mères….

Je vous invite d’ailleurs à lire ce que ceux-ci ont pensé de la dégustation :

Le Sommelier Fou

Bu Du Québec

Girl on Wine

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas :

Les vins Julia sont distribués dans les magasins Costco, ils sont importés au Québec en citernes et ensuit embouteillés sur place. De la même manière que le sont les vins vendus chez les dépanneurs et les supermarchés à travers le réseau SAQ alimentation.

Les vins dégustés ont fait très bonne figure face aux pirates de la SAQ, et bien que l’éventail des vins Julia soit incomparable à celui d’une succursale il est tout à fait supérieur à celui des dépanneurs que ce soit en terme de qualité ou de diversité. Je suis malheureusement bien placé pour vous l’affirmer étant donné que j’habite à coté d’un dépanneur et que je suis relativement éloigné d’une SAQ, je pourrais presque me lancer dans un guide de vins de dépanneur tellement les apéritifs improvisés m’ont parfois surpris au point de devoir céder et par la force des choses m’abandonner au coté obscur du vin.

Voilà donc trois des gammes que nous avons goûté.

French nose :

Ce sont les vins français comme leur nom l’indique. Il s proviennent du Languedoc-Rousillon mais sont des assemblages bordelais (l’un plus cab-sauv et l’autre plus merlot). Nous avons dégustés la cuvée « vieilles vignes » et la cuvée numéro 3. Je les recommande toutes les deux tant je pense qu’elles valent leur équivalents de vin d’alimentation au même prix. Sans être exceptionnelles ces bouteilles sont agréables à boire avec des saveurs qui déroulent les fruits noirs et un zeste de boisé.

Las Mariquitas :

Les coccinelles comme on peut le voir sur la bouteille sont des vins forts sympathiques : Simples et sans prétention ils offrent une belle entrée de gamme avec des assemblages de cabernets et de syrah. Pour la cuvée « bloc S » il est difficile de battre le prix de 11.99$…Un vin très maquillé, c’est sur, mais bien maquillé : les flaveurs de vanille et de bonbon à la cerise en font un apéritif charmeur.

Boca Fina :

Personnellement j’ai trouvé que les vins espagnols étaient les mieux réussis ! La gamme Boca fina nous propose notamment un assemblage de syrah et de tempranillo du centre de l’Espagne. Un nez épicé qui vogue entre la réglisse et le poivre. Une bouche équilibrée, une structure tannique intéressante avec des aromes de mûres, de bleuets. Si je devais me retrouver devant un étalage de Costco c’est à coup sûr celui-là que je choisirais et pour 12.96$ on peut difficilement trouver mieux.

Je ne m’attarderais pas sur la gamme cellier qui est à mon goût moins intéressante, surtout pour le numéro 58 qui était le vin le plus décevant ce soir là ! Pour des vins plus cher recommande tout de même de faire l’effort d’aller jusqu’à une succursale, même si je n’arrive pas toujours à suivre mes propres leçons. Pour le reste j’attends avec impatience que les vins Julia pointent le bout de leur nez dans les dépanneurs et supermarchés, car je pense qu’un peu de concurrence ne ferait pas de mal…..

Des cépages auxquels je suis particulièrement attaché, le premier : Petit Courbu, car il règne sur la région du monde dans laquelle j’ai grandi qui est le sud-ouest de la France, et le second, Vidal qui domine souvent les assemblages de vin de glace québécois, mon pays d’adoption.

Ce que j’ai trouvé intéressant dans les vins issus de ces cépages est non pas la comparaison Vidal/Courbu mais le style des vins secs que l’on pouvait obtenir avec ceux-ci. Je me suis donc penché sur les vins secs obtenus à partir de cépages surtout utilisés pour des liquoreux : Sémilion, Fürmint, Vidal, Petit et Gros Manseng, Petit Courbu.

Il y a des similitudes certaines entre ces vins : beaucoup de rondeur, de la richesse tout autant alcoolique qu’au niveau de la matière, une acidité marquée qui coupe cette même richesse ainsi que des saveurs diverses au nez qui laisserait croire que ces vins sont des vendanges tardives alors que croyez-moi ils sont bels et bien secs !

Voilà donc la présentation de deux vins blancs avec un profil atypique :

Domaine Les Brome Vidal Courville vin blanc 2009 , Code SAQ : 10522540, 18.30 $

Une belle robe dorée avec un gras abondant en paroi de verre. Cela promet un vin avec de la richesse, de l’ampleur. Au nez on repère tout de suite des notes de fruits confits, légèrement sur les agrumes puis vient ensuite le miel. En bouche on retrouve des saveurs confites, de fruits exotiques avec une finale très fruitée qui nous donne presque une sensation sucrée. Mais ce vin est bel et bien sec, et l’acidité rafraîchissante du Vidal équilibre sa richesse et sa rondeur.

Château Montus, Pacherenc du Vic Bilh, Code SAQ : 11017625, 23.55$

Une robe jaune paille brillante avec beaucoup de gras en paroi de verre. Un nez d’abord assez minéral, qui évolue vers des notes plus florales. On retrouve de la pêche, de l’abricot confit et des fleurs de la passion. Un nez charmeur qui nous laisserait croire que ce vin est un liquoreux. Une attaque puissante en bouche, les saveurs exotiques sont présentes, on perçoit une acidité minérale en finale qui nous rappelle que ce vin est sec malgré sa bouche gourmandissime….

Pour conclure je dirais ces vins secs produits à partir de cépages plus généralement utilisés à des fins liquoreuses sont atypiques. Ils sont pour moi dans un groupe à part et devraient être dégusté en connaissance de cause. Ils seront très agréables avec des desserts ou du foie gras (d’habitude servis avec du doux) et le sucre qui n’est pas là est largement compensé par la générosité et l’ampleur de ces vins. Je vous les recommande chaudement.

Santé !

Une fois n’est pas coutume je vais encore faire l’éloge des vins rouges plus légers, mais cette fois-ci je n’y suis pas poussé par mon affection que j’ai pour eux mais par la vague de romantisme qui nous entoure à l’approche de la Saint-Valentin.

Si vous pensez que votre conjointe est plus souvent attirée par des vins costauds, chaleureux avec une finale boisé séduisante n’hésitez pas à combler ses désirs avec son vin préféré, certainement une confiture de cabernet californien ou un beau malbec d’Argentine. Mais si vous vous laissez pousser par un peu plus d’aventure : un cépage méconnu, un style original et une finesse sensuelle, vous pourriez ajouter une découverte/expérience de plus à votre tableau du 14 février.

À ce jeu la (celui de la délicatesse et féminité) le Pinot noir est Roy ! Que ce soit pour la finesse de la bourgogne ou la puissance du nouveau monde, ces arômes de fraises des bois et de griottes sont toujours aussi charmeurs et raffinés. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui une alternative sympathique à ce choix excellent mais relativement commun !

La Mondeuse de Savoie est, je pense, un compromis intéressant entre finesse et originalité. La Savoie est une région viticole peu connue, et c’est malheureux. Elle est souvent identifiée à des vins blancs très acides, habituellement recommandés avec des raclettes ou fondues. Mais elle cache un véritable trésor de saveurs dans ses vins rouges. La Mondeuse est un cépage qui appartient à la famille de la Syrah, elle présente donc des caractéristiques similaires à celle-ci, notamment un nez et une finale très poivrée. Des arômes de griottes et de mûres se mêlent à ceux-ci pour une bouche très élégante et équilibrée. Bien que légère, la Mondeuse présente une belle acidité rafraîchissante qui lui permet de faire aussi bien un beau vin à l’apéritif qu’un vin accompagnant votre dessert chocolaté (les épices et les fruits rouges complimenteront le chocolat tandis que l’acidité coupera la richesse et sucrosité de celui-ci).

Plusieurs cuvées sont disponibles à la SAQ voir Blogue SAQ Cellier

Pour ceux qui sont intéressés par des découvertes et veulent quelque chose d’encore plus légers je vous propose le Trousseau du Jura, tellement fin qu’on pourrait l’ouvrir en après-midi..

Bonne Saint Valentin !

Le pinot blanc, vilain petit canard de l’Alsace perdu dans le bal des cygnes des Riesling, Muscat, Pinot gris et autres Gewurztraminer seuls autorisés en grand cru a été relégué au second plan et les vins qui en résultent sont considérés comme des « vins d’apéro ». Cela dit il est aussi cultivé en Allemagne, Autriche mais surtout en Italie où les vins blancs issus de son cousin le Pinot grigio (ou pinot gris) font fureur. Il me semble, à moi, qu’il trouve une magnifique expression dans la région montagneuse du Trentino Haut Adige Plus connu là-bas sous le nom de Pinot Bianco ou Weissburgunder le climat plus frais de petit coin germanique de l’Italie lui a redonné une nouvelle jeunesse…

En effet cette région, qui est la plus au nord du patrimoine viticole Italien, a la spécificité de comporter plusieurs langues. Les habitants du haut Adige au nord sont surtout germanophones alors que les habitants du Trentino sont plutôt italophones (oups j’ai déjà vu ça quelque part). C’est certainement pourquoi les cépages alsaco-allemands s’y plaisent autant. Le terroir montagneux nous offre des vignes en coteaux très pentus, ce qui est difficile à travailler mais excellent pour la photosynthèse (donc pour la qualité et richesse du raisin). Le climat y est relativement frais (surtout la nuit) et très ensoleillé car au-dessus de bien des nuages. Le grand air de la montagne, de 500 à 3000 mètres soit environ 10000 pieds, plus la fraîcheur nocturne de ce terroir en fait le berceau parfait pour ces cépages aromatiques.

D’ailleurs le bien connu Gewurztraminer en est originaire, bien que paraissant alsacien avec un nom allemand, est né dans le village de Tramin ou Termeno (en italien) dans la province de Bolzano en Alto Adige. La préposition « Gewürz » étant le mot allemand pour « épice ».

Maintenant qu’il est établi que cet endroit est parfait pour le pinot bianco, regardons une cuvée de plus prés celle de Colterenzio.

Le Domaine de Colterenzio situé dans le Haut Adige, dans le village pittoresque de Cornaiano au sud de Bolzano. Les parcelles sont plantées entre 300 et 600m d’altitude et les vignes, disposées sur des terrasses (à cause de la pente) sont soit en treille soit en palissage classique. Ce domaine n’est pas dirigé en agriculture biologique mais en agriculture raisonnée ou « sustainable ». C’est-à-dire que les matières les moins nocives vont êtres utilisées pour les traitements et que l’on va favoriser ce que l’on appelle la lutte prophylactique. Cela veut dire préventive, des moyens en amont vont êtres mis en œuvre pour éviter les traitements, c’est très efficace mais demande beaucoup de travail manuel dans la vigne. La lutte ou agriculture raisonnée permet un plus grand respect de l’équilibre naturel entre la vigne et l’environnement ainsi qu’une garantie de qualité et d’hygiène de la vendange.

Avec un large spectre de sols et un micro climat relativement frais bien que très ensoleillé le domaine de Colterenzio nous offre une gamme de vins très larges qui regroupe plusieurs cépages. Mais aujourd’hui nous allons nous intéresser à leur Pinot bianco.

Pinot Bianco Thurner, Colterenzio, Alto Adige 2010.

Agence: Clos des vignes

Une belle couleur jaune paille avec de légers reflets verts. Au nez on soupçonne tout de suite des notes florales suivies d’une dominante très agrumes, clémentines et peaux d’oranges. Un nez relativement puissant mais avec des arômes élégants et charmeurs, au-delà de ces arômes, une once de minéralité, plutôt sur la roche, le calcaire s’y ajoute.

En bouche on a un vin blanc très rond, bien qu’avec une acidité minérale. La rondeur et le gras donnent un caractère que j’aime appeler « waxy »; une impression crémeuse presque cireuse vient enrober toute la bouche. On retrouve bien sûr les agrumes et ce caractère minéral calcaire avec quelques fleurs blanches. Un vin simple et très agréable.

Toujours sympathique à l’apéritif il sera un complice de vos crevettes en persillades ainsi que d’une salade de poulet ou même un poisson grillé !

Santé et bonne dégustation

C’est pour ces raisons qu’il est sage de faire appel à des spécialistes et non pas à une compagnie de déménagement ordinaire. Le déplacement de bouteilles est une science qui demande du matériel de conditionnement adapté : boîtes pour différents tailles de bouteilles, des boîtes hyper protectrices en polystyrène pour les très vieilles bouteilles; du matériel de déplacement approprié : un camion réfrigéré (12-14 degrés Celsius); et du personnel qualifié : de préférence un spécialiste du vin.

À Cave St-Jacques toutes ces conditions sont réunies. Notre personnel spécialisé, en la personne de notre sommelier Adrien Rodriguez, prendra en charge le déplacement de votre cave de A à Z. Les bouteilles sont classées par millésime/région dès leur prise en charge à votre domicile et sont amenées jusqu’à notre cave sous l’œil bienveillant d’un sommelier qualifié. Nos celliers, à des conditions de températures et d’humidité parfaite, sont sous surveillance constante de caméra et d’un système d’alarme pour assurer une sécurité totale de vos bouteilles. Disposées allongées dans des casiers particuliers, avec un système d’évaporateur par gravité qui maintient des conditions parfaites sans vibrations, vos bouteilles ne sentiront même pas votre déménagement…

Le bouteilles, une fois retournées à votre domicile, seront classées par région et millésimes pour faciliter le rangement et l’organisation de votre cellier. Notre sommelier se fera un plaisir de vous assister (voire de la compléter lui-même) à cette tâche. Les bouteilles prêtes à boire sont disposées de manière à y avoir un accès plus facile. Des suggestions de dégustation sont même apportées par notre sommelier.

Donc pour un projet de déplacement de cave n’hésitez pas à faire appel à des experts…

Pour plus d’information contactez notre Sommelier.

Fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique FML, ou la « malo »est un phénomène qui concerne une grande partie des vins. Elle joue pour une grande partie de l’aspect gustatif des vins. Il convient donc de faire la lumière sur cette fermentation mystérieuse.

1/ Les bactéries lactiques

Les bactéries lactiques sont des organismes unicellulaires présentes à l’état naturel dans le vin. Ils existent plusieurs catégories de bactéries lactiques dont la population va varier selon le milieu (acidité du vin, température, concentration en SO2, etc…) et la région (comme les levures indigènes elles font parties du terroir). Comme pour la fermentation alcoolique le vinificateur a le choix soit de laisser les bactéries indigènes réaliser la fermentation, soit d’ensemencer la cuve avec des bactéries sélectionnées en laboratoire pour leur propriétés œnologiques…

2/ Le Rôle du vinificateur.

Originellement la FML se produisait au printemps lorsque la température des caves (naturelles) remontait, offrant donc à ces micro-organismes des conditions plus favorables pour se reproduire et enclencher la fermentation. C’est encore le cas de nos jours pour certains vinificateurs mais la main de l’homme peut désormais y amener un peu plus de maîtrise. En ajustant la température de sa cave (ou de ses cuves si le vin n’est pas en barriques) il est possible de rendre le milieu plus agréable pour nos bactéries. L’utilisation du SO2 (aseptisant, agent conservateur) avec parcimonie offre bien évidemment milieu moins austère pour ces micro-organisme. Donc hormis l’inoculation de bactéries sélectionnées, le vinificateur peut seulement rendre le milieu le plus favorable possible à l’installation des bactéries et doit donc laisser la nature réaliser son œuvre.

3/ Phénomène de la fermentation Malo lactique.

Le principe de base de la FML est la transformation de l’acide malique en acide lactique. Il en résulte un petit dégagement de dioxyde de carbone (beaucoup moins que durant la fermentation alcoolique). Pour comprendre en quoi cette transformation peut apporter au vin il faut tout d’abord connaître ces deux acides.

L’acide malique est l’acide principal de la pomme, il est facilement repérable dans les pommes acides et vertes comme la Granny Smith, il amène donc des notes végétales. L’acide lactique est un acide que l’on retrouve dans le yaourt ou le fromage, il est a l’origine des saveurs plus minérales, salées. L’autre notion importante à retenir est la force des acides …. Hé oui même si ces deux éléments sont des acides, l’acide malique est moins puissant que l’acide lactique. Cette fermentation entraîne donc un baisse de ce que l’on appelle l’acidité totale du vin. Au niveau gustatif la quantité d’acide dans le vin a baissé, et sa qualité aussi car un acide (au goût) plus végétal a été remplacé par un acide (au goût) plus, minéral souvent considéré comme plus élégant.

4/ Les produits secondaires et les complications

Selon la souche de bactérie qui va réaliser la fermentation certains produits secondaires peuvent être relâchés durant la fermentation. Un de ces éléments est reconnu comme un des arômes bénéfiques principal de cette transformation. Le diacétyle amène un goût de beurre très facilement reconnaissable sur les vins blancs, notamment les chardonnay de Bourgogne. Un goût d’amande peut aussi apparaître, cela provient de la réduction du diacétyle en acétoïne en fin de FML. S’il enrichi la palette aromatique des vins a faible dose, il peut aussi devenir un défaut si sa concentration est trop élevée. En effet une concentration trop élevée de diacétyle présente un défaut, le nez tire vers des notes de beurre rance, peu appréciable.

Une des complications les plus graves de la FML et de la vinification est la piqûre lactique. C’est une maladie du vin qui peut se produire durant la FML lorsqu’il reste des sucres (pas encore fermentés en alcool) dans le vin. Les bactéries dégradent alors les sucres présents (glucose et fructose) en acide acétique. Ce dernier a une saveur aigre et piquante, c’est l’acide principal du vinaigre. Étant donné qu’il est très volatil, c’est-à-dire qu’il s’évapore rapidement donc très perceptible olfactivement, il représente un danger pouvant complètement gâcher le nez du vin… Il est présent en petite dose dans le vin en fin de fermentation alcoolique mais il est important pour le vinificateur de vérifier régulièrement sa concentration durant la FML afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires en cas  de piqûre.

Conclusion

La FML est donc une transformation délicate qui se produit naturellement dans le vin, elle est une période de souci pour le vinificateur mais les résultats au niveau gustatif sont très intéressants. Les vins perdent de la dureté, de la verdeur, ils gagnent en élégance et pour certains blancs un caractère beurré très plaisant peut s’y ajouter. De nos jours la recherche œnologique pour maîtriser cette fermentation s’accentue de plus en plus. Notamment les bactéries sélectionnées qui facilitent le travail du vinificateur et qui réalise la FML rapidement sans production notable d’acidité volatile. Mais certains pensent que comme les levures sélectionnées elles dénaturent l’empreinte du terroir. Le débat est ouvert …..

Alors que les températures ne cessent de chuter et nous suggérerais de nous tourner vers des vins plus costauds, je ne peux m’empêcher (une fois de plus) d’aller contre la tendance et d’afficher mon affection pour les rouges plus légers.

En effet je ne peux me retenir de m’extasier devant les rouges les moins puissants, les moins alcooliques, les moins épais. Il est toujours intéressant de voir combien ces jus, qui ne sont guère plus colorés que des rosés, peuvent dégager en terme de potentiel aromatique et de complexité. Il est parfois difficile de convaincre mes amis à quel point un Trousseau ou un Poulsard peuvent me faire bien plus vibrer que certaines confitures vanillées de cabernet californien pourtant tellement pleins de tout (alcool, rondeur, arômes) que ça en déborde presque de la bouteille. Bien que je ne sois pas le dernier à apprécier des cuvées plus puissantes et gouleyantes, il me semble important de se rappeler que l’on peut avoir beaucoup de plaisir  avec des vins plus fins, plus féminins.

Alors que la tendance mondiale semble se diriger vers des vins plus concentrés, plus épais, plus corpulent, plus séducteurs, en somme quelque chose de plus facile à apprécier. Hors je pense que ces cépages (Grolleau, Mondeuse, Trousseau, Poulsard, Gamay) et en général ce style plus léger et plus fin revient à la mode. Je trouve très excitant le contraste qu’il existe entre la finesse, l’élégance de ces vins et la puissance aromatique, la longueur qu’ils peuvent avoir. Ce qui prouve bien que parfois moins c’est plus !

Il me vient alors l’idée de « afternoon wine » un concept qui m’a été inspiré par un de mes amis australien fan de vin. Pour la petite anecdote : Joshua et sa conjointe sont venu me visiter en France pour quelques jours lorsque j’habitais à Toulouse. Après un week-end arrosé d’un océan de bouteilles de vin et d’une montagne de fromages locaux, arrive le brunch final du dimanche matin et le gallon de café salvateur. Après quoi nous nous sommes promenés dans les charmantes rues du vieux Toulouse pour regagner mon appartement vers les 16h. Une fois arrivé chez moi une envie de boire un coup, malgré l’heure précoce, nous a soudainement attrapé. Une Mondeuse de Savoie fut l’objet de notre désir étant donné qu’elle était la seule à avoir survécu à ce week-end ravageur. Mon ami australien, bien qu’habitué à la finesse des pinots de Bourgogne, trouva cette cuvée très agréable à boire : aussi complexe que digeste dit-il, voilà un véritable vin d’après midi….

Je dois aujourd’hui de mettre ces vins à l’honneur et je m’empresse de vous présenter une de ces merveilles…

Domaine Rolet Trousseau A.O.C. Arbois, Jura 2007

http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&productId=2635545&parent_category_rn=&shouldCachePage=

Code SAQ : 11194592

Prix : 21.70$

Une robe très limpide, très claire, une dominante cerise avec des reflets orangés.

Au nez les petits fruits rouges sont très présents, la griotte est dominante avec des notes un peu plus évoluées de sous bois, puis très légèrement vers le toasté. En laissant le vin s’aérer quelques heures (toujours intéressant si on peut se retenir de le boire) on voit apparaître ce que je m’amuse à appeler le 3^ème nez qui dans ce cas part de plus en plus vers les fruits cuits, le pruneau frais…

En bouche on retrouve immédiatement des nuances de fruits rouges qui valsent de la cerise à la fraise pour s’en aller vers des saveurs plus évoluées. On a des saveurs plus grillées et des épices qui viennent se mêler à la finale légèrement salée. L’équilibre est magnifique, les tanins sont présents mais fondus, l’acidité minérale donne la vivacité nécessaire à ce nectar et une belle longueur en bouche qui vous laisse sur un noté fruitée et évoluée….

En somme un vin excellent à l’apéritif pour sa fraîcheur et sa légèreté, il accompagnera vos viandes rouges avec une délicatesse irréprochable ainsi que vos poissons en sauce. Pour ma part je l’ai associé a une morue sauce dieppoise et c’était un régal……

Bonne dégustation et bonne après-midi !

J’ai l’habitude de m’enchanter de découvrir des nouvelles régions de production et/ou des producteurs éclectiques. Vous imaginez donc mon étonnement et mon excitation lorsque mon collègue André Baillargeon, de l’agence Anthocyane, m’a fait découvrir un vin d’Arizona disponible en imporation privée au Québec. Non seulement une région (ou un état) que je ne savais pas productrice de vin m’est présentée, mais encore plus invraisemblable cette « winery » est possédée par une des stars du groupe de rock Tool.

Qui aurait pensé que l’on pouvait faire du vin dans le désert, sachant que le marché se dirige vers des vins  de moins en moins alcoolique, un climat si sec et chaud peut-il aboutir à des vins compétitifs face à leurs cousins californiens?

Cependant les dirigeants de Stonghold Arizona nous ont prouvé le contraire en relevant ce défi du « Désert wine »….

Les personnages principaux…

Eric Glomski, véritable pionnier de la région dans le domaine de la viticulture, réalise le potentiel de ce terroir lorsqu’il officie dans l’aménagement territorial en Arizona central. Les vergers abandonnés qu’il croise sur son chemin lui donnent l’occasion de récupérer des fruits très mûrs qui inspirent son premier vin de pomme (un cidre copieusement chaptalisé). À travers ses premières expériences d’œnologue en herbe il comprend que le vin sera sa passion première et à force de dégustations, de rencontres, de vendanges et finalement d’études d’oenologies à Davis en Californie il accompli son rêve de devenir Maître de chai. En lisant sa biographie, plus qu’intéressante, un des concepts qu’il met en avant me frappe, voire m’émeut : dans sa vison le vin s’inscrit dans le terroir de l’arizona comme un « Liquid Landscape ». Pour moi il est sans aucun doute un des personnages les plus intéressant de la scène vinicole américaine.

Maynard James Keenan a un passé bien connu au sein du groupe Tool et s’est désormais reconverti en vigneron. Une véritable reconnection avec la nature, voilà sa voie et sa philosophie de vigneron… Il nous rappelle que dans un monde ou la communication électronique a pris le pas sur les relations humaines nous oublions parfois le simple plaisir de  chasser, trouver de l’eau fraîche et cultiver sa propre nourriture. M. Keenan nous rappelle l’importance de la communion avec l’environnement qui nous entoure et en fait sa ligne de conduite. Le territoire aride et hostile de l’Arizona ce n’est pas le fardeau de son domaine, mais bien sa force.

Avec 120 acres de vignes plantées dans le sud est de la ville de Phoenix et répartis sur trois vignobles, Bonita springs, Colibri et Arizona Stronghold, le domaine ne subvient pas à  ses besoins viticoles et nécessite la participation de certains vignerons locaux (jusqu’à 15%).

L’encépagement très variés donne naissance à une gamme de vin complète qui propose des assemblages classiques (Cabernet sauvignon 100% ; Syrah-Mourvedre-Grenache) ou des combinaisons plus éclectiques…

Le vin blanc que j’ai eu la chance de déguster, la cuvée Tazi, fait partie de ces derniers avec un assemblage peu habituel : Malvoisie, Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Gris et Chardonnay. L’étiquette aussi « design » que psychédélique nous rappelle le style du groupe Tool particulièrement leurs pochettes d’album. Pour une fois on peut dire que cette étiquette est travaillée, et surtout adaptée au vin qu’elle représente.

Pour les curieux je vous encourage à visiter leur site :

http://www.azstronghold.com/index.html

Dégustation :

Au nez un florilège de saveurs exotiques qui vont des bourgeons de cassis (avec un peu de verdeur, ça c’est le sauvignon comme d’habitude), pour arriver jusqu’au fruit de la passion en passant par le coing et les agrumes. On sent une puissance aromatique très forte, des raisins bien mûrs qui donnent un nez puissant mais avec des saveurs bien définies.

En bouche on a quelque chose de très « peau d’orange » et relativement floral, l’alcool est présent mais bien équilibré par une acidité minérale. Un vin avec beaucoup plus de fraîcheur qu’on ne croirait, je pense que les nuits plus froides du désert combinées avec le fort ensoleillement et les températures élevées durant la journée donnent naissance à un blanc très aromatique et mûr mais avec beaucoup de punch et de droiture. Ceci n’est pas sans rappeler un style alsacien (en un peu plus new world bien sûr).

Un vin agréable à boire en apéritif, surtout très intéressant et surprenant par son style qui je pense sera vraiment adapté à des cuisines épicées et parfumées de style oriental…

Pour tout ceux qui n’ont pas froid aux yeux et qui désirent découvrir de nouvelles choses, ce vin sera une expérience dont vous vous rappellerez.

Santé !

Pour la seconde dégustation à la Cave St-Jacques nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs blogueurs et blogueuses pour déguster quelques vins. Une fois n’est pas coutume l’honneur était au Québec, et  avec de magnifiques bouchées concoctées par notre traiteur Maître-&-chef nous nous sommes régaler des breuvages locaux.

Trois domaines étaient à l’honneur, Le Domaine du Ridge, Carone wines et Le Domaine des côtes d’Ardoise. Je vais donc m’empresser de vous décrire mon coup de cœur de chacun de ces vignobles…

Vent d’ouest du Domaine du Ridge 2010

http://www.domaineduridge.com/

Ce vin issu de Seyval blanc, cépage hybride très utilisé au Québec, offre un nez très minéral, sur le calcaire avec quelques notes empyreumatiques (fumée). Des arômes de pommes viennent s’y mêler et le tout est fort attrayant (personnellement je suis fan du minéral dans le vin blanc). En bouche on retrouve encore du minéral, ainsi des flaveurs de pommes et de poires tout cela soutenu par une acidité rafraîchissante. Finalement un vin blanc très agréable dont on pourra se délecter aussi bien en apéritif qu’avec un plateau de fruits de mer. Un véritable classique de la viticulture Québécoise.

Code SAQ : 00928523

Prix : 15,75 $

Cabernet Severnyi de Carone vignoble 2009

http://www.carone.ca/fr/winesfr.html

Le Vignoble Carone, que j’ai eu le plaisir de visiter la semaine passée, est certainement un des domaines qui va amener la viticulture québécoise vers l’avant. La philosophie d’Anthony Carone est prometteuse, il favorise la qualité en essayant de diminuer ses rendements, il essaye d’utiliser des cépages européens (vinifiera) qui sont plus difficile à protéger du froid…. De plus il s’associe au docteur en œnologie Matteo Meglioli, une des personnes les plus sollicitées dans le domaine de l’œnologie au Québec. Avec tous ces efforts les cuvées d’Anthony Carone s’améliorent d’années en années et la qualité des vins qu’il produit en est le résultat.

Ce Cabernet a une belle couleur rubis intense. Au nez des saveurs de fruits rouges écrasés avec des notes végétales se mêlent aux arômes des sous-bois de feuilles mortes. Une bouche très fraîche laissant entrevoir une belle évolution avec les années (vin québécois de garde?).

En bouche des tannins soyeux lui offre une belle charpente et un coté rustique, les notes boisées s’accentuent et se dirigent vers quelque chose de plus toasté, plus fin. Ce vin est bien équilibré, l’acidité est présente mais balancée par une jolie rondeur ainsi qu’une structure tannique solide. Une finale agréablement boisée avec un zeste d’épices.

Sympathique à l’apéritif avec un pâté et du saucisson (qu’est-ce que je suis français…) ce vin ravira sur du gibier en sauce ou même un magret de canard rôti.

Code SAQ : 11004488

Prix : 24,30 $

Domaine Côte d’Ardoise, Riesling vin de glace 2009

Le domaine Côte d’Ardoise a la particularité d’être le plus ancien vignoble encore en exploitation au Québec. Le domaine, situé à Dunham, produit maintenant 14 cuvées différentes dont celle qui nous intéresse aujourd’hui le Riesling vin de glace. Ce vin de glace n’est d’ailleurs pas produit chaque année, il sera récolté seulement lorsque les conditions climatiques permettent une cuvée d’exception.

Une robe jaune clair, très limpide avec un beau gras en paroi de verre. Un nez puissant, très exotique, avec une dominante de goyave et de fruit de la passion. En bouche une acidité tranchante équilibre très bien les 200g/l de sucre, on retrouve en bouche les saveurs tropicales de mangues et autres délices ainsi que des notes d’abricots confits et de coings. Ce vin sera une merveille accompagné de fromages bleus ou un Munster au cumin mais peut tout aussi bien être consommé en digestif pour clore votre repas de Noël.

Vous pourrez trouver ce vin au marché des saveurs ou bien au domaine, sachez qu’il est distribué par l’agence Terre ou art.

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Voilà trois vins parmi une large gamme de produits intéressants issue de vos régions… Alors pour les fêtes donnez un petit coup de pouce à la viticulture locale et buvez Québec !